Еще в XVII веке французский архитектор Франсуа Мансар предложил использовать чердачные пространства в качестве жилых и хозяйственных помещений. С тех порчердачный этаж под скатной крышей носит название "мансарда" – по имени архитектора.
Однако Франсуа Мансар не просто заселил чердаки, он изменил архитектурный облик строений с мансардами. Прежде всего, изменилась высота помещения, именно для этого была придумана крутая изломанная форма крыши. Маленького слухового окошка теперь также было не достаточно.
Тогда и появились дормеры треугольные, прямоугольные, арочные люкарны, придавшие скромному и недорогому жилищу особый шарм. По сути, это были надстройки с вертикальными оконными проёмами, которые располагались параллельно плоскости фасада, утапливаясь в мансардную крышу или выступая над ней.
Что у нас…
Однако в России мансарды не приобрели широкого распространения. И тому есть довольно веская причина – климат. В стране, где полгода длится зима, оптимальным являлось наличие в доме холодного чердака. Даже неотапливаемый чердак служит надёжным буфером между агрессивной внешней средой и жилым помещением. Традиционно в сельской местности полы чердаков утепляли опилками, сеном, мхом, грунтом.
Сегодня частные строения с холодными крышами возводятся редко. Но лишенная "посреднического пространства" кровельная конструкция нуждается в качественной, надёжной, высокоэффективной теплоизоляции. Поэтому технологии строительства видоизменились с приходом на рынок современных изоляционных материалов. Кое-какие ограничения при обустройстве мансард всё же имеются и поныне.
Наклонная потолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём, и, если более половины площади нежилого чердака имеет высоту менее 1,8–2 м, от переоборудования его в мансарду лучше отказаться. Если же при строительстве загородного домавы хотите сразу заложить в проект возведение мансардного этажа, то прежде следует ознакомиться с соответствующим СНиПом.
Сегодня СНиП 2.08.01-89 трактует эту конструктивную часть здания следующим образом: "Этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа".
Теплая подстежка
Напомним, что наклонный "потолок" мансарды является, по сути, частью скатной крыши. Стропильные крыши часто имеют весьма сложную конфигурацию, объединяющую разные типы кровель. Скатная структура образуется за счёт наклонных балок – стропильных ног (стропил). Эти элементы одним концом опираются на стены (через мауэрлат – особый подстропильный брус), другим – на коньковый прогон или другие опоры (стойки, внутренние стенки и т.д.). Стропила могут входить в состав комплексных конструкций – ферм, конструктивное решение которых может различаться.
Устройство "кровельного пирога" должно происходить до укладки кровельного покрытия. Сначала к стропильной конструкции крепят пароизоляцию и черновую подшивку потолка мансарды.
Затем враспор укладывают теплоизоляционные плиты или маты. Далее наступает очередь гидроизоляционной мембраны, которая будет защищать утеплитель от внешней влаги. Потом прибивают обрешётку или контробрешётку под сплошной настил, например, для битумной черепицы, цинк-титановой кровли и прочих покрытий. И лишь после этого начинают монтировать кровельный материал.
Важно отметить, что при монтаже "кровельного пирога" должны образоваться два вентиляционных зазора: один – между гидроизоляционной мембраной и кровельным покрытием, и второй – между мембраной и слоем теплоизолятора.
Зазоры обеспечивают естественную вентиляцию и способствуют выветриванию конденсата из подкровельного пространства. Однако при переоборудовании холодного чердака смонтировать гидроизоляционную мембрану чрезвычайно трудно. Для этого придётся фактически разобрать кровлю и снять обрешётку.
Можно ли обойтись без гидроизоляции? По большому счёту – да. Ведь правильно уложенное кровельное покрытие не должно пропускать дождевую и талую воду. Если вы провели тщательное обследование кровли и убедились в том, что она "не течёт", то можете смело монтировать утеплитель. Дело в том, что на утеплитель "капает" роса, то есть,конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры и влажности. Больше всего к образованию конденсата склонны металлические кровельные материалы (металлочерепица, фальцевая кровля из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия).
А вот редкие капли, стекающие с натуральной керамической черепицы, минеральной вате практически не наносят вреда. Чтобы предотвратить скопление конденсата и сильное намокание незакрытого утеплителя, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между последним и кровлей. Сквозняк способствует испарению вредной влаги.
Ещё один враг утеплителя – это пар, поднимающийся из отапливаемых помещений дома. Встречаясь с холодным воздухом, поступающим снаружи, пар конденсируется в толще кровельного "пирога".
Для предотвращения этого нежелательного процесса утеплитель со стороны помещения закрывают пароизоляцией. Сперва полотнища пароизоляционной плёнки крепят к стропилам строительным степлером, укладывая полосы внахлёст. Стыки и примыкания тщательно герметизируют самоклеящейся лентой. Для окончательной фиксации используют деревянные рейки, которые в дальнейшем будут служить основой для чистовой внутренней отделки. Если в мансарде планируются «мокрые» отделочные работы, то их следует выполнять после устройства пароизоляции.
Работа над ошибками
По расчётам в условиях средней полосы России толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 190–200 мм. Неправильный подбор утеплителя (применение продукции другого назначения и недостаточной толщины) – наиболее распространённая ошибка, допускаемая частными застройщиками. Также недопустимо уплотнять утеплитель, подгоняя его под недостаточную высоту (сечение) стропил.
Будучи сильно уплотнёнными, минераловатные плиты в значительной мере утрачивают свои теплосберегающие свойства. Укладку утеплителя в мансарде производят враспор, вплотную к стропилам, без щелей. При необходимости мягкие изделия можно слегка поджать. Дополнительная фиксация плит и матов крепёжными изделиями не требуется и даже вредна.
Инородные включения становятся мостиками холода и ухудшают работу изоляции. Важно укладывать изоляцию по всей площади скатов, иначе неутеплённые участки будут промерзать.
Другая оплошность – негерметичность пароизоляционного барьера.
Примыкания пароизоляционной плёнки к кирпичным стенам дымоходов, антенным и вентиляционным проходкам и другим элементам кровельной системы не проклеивают изоляционными лентами. В результате через многочисленные щели и зазоры в пограничных зонах в утеплитель проникают вездесущие пары.
Дорого обойдутся и ошибки при монтаже гидроизоляции.
При интенсивном увлажнении минвата перестаёт работать, так как коэффициент теплопроводности воды в 15 раз превышает аналогичный показатель воздуха. Мансарда становится холодной и сырой, хотя отопление включено на полную мощность. Вода в утеплителе провоцирует гниение и последующее разрушение деревянных элементов стропильной системы, а также порчу чистовой отделки внутри жилых помещений.
Не рекомендуется для утепления мансардных крыш применять продукцию из пенополистирола или пенопласта. Основные причины – низкая паропроницаемость этих материалов и их горючесть с выделением токсинов. Оставьте их для утепления фундаментов.
Окна
Особая тема – правильный монтаж мансардных окон. К слову сказать, между вертикальными фасадными и наклонными мансардными окнами есть существенные различия. Первые монтируют в несущую стену, точнее в стеновой проём, с помощью специальных крепёжных элементов – анкерных болтов. Небольшую зону риска – зазор между стенкой проёма и оконной коробкой заполняют монтажной пеной и изолируют саморасширяющейся лентой ПСУЛ или другими материалами.
Мансардные же окна устанавливают между стропилами, монтируют на обрешётку таким образом, что они становятся неотъемлемой частью скатной крыши. При этом они имеют особую конструкцию, призванную противостоять серьёзным снеговым, ветровым и другим нагрузкам.
Современное мансардное окно – это целая система, включающая оконный блок (коробку, поворотную раму–створку, заполненную теплосберегающим стеклопакетом), и комплект изолирующих изделий и материалов, разнообразные внутренние и внешние аксессуары.
Чтобы исключить протечки, необходимо обеспечить водонепроницаемость примыканий кровельного покрытия к оконному блоку. Эту задачу позволяют решить специальные наружные оклады. А чтобы не допустить промерзания, зону окна тщательно утепляют минеральной ватой из базальтового волокна. Стык с гидро- и пароизоляцией под кровлей защищают изоляционные оклады (фартуки) и специальные элементы.
Важный момент в установке мансардных окон – формирование, утепление и отделка откосов.
Ошибки на этом этапе приводят к промерзанию и обильному образованию конденсата. При монтаже следите за тем, чтобы нижний откос был перпендикулярен, а верхний – параллелен полу. Под черновой обшивкой должна быть проложена мягкая теплоизоляция, но ни в коем случае не монтажная пена.
И ещё несколько советов:
Зимой окно часто бывает завалено снегом, счистить который проблематично. Весной может возникнуть застой воды и протечки. Чтобы этого избежать, мансардные окна следует монтировать на открытых участках крыши, в отдалении от элементов снегозадержания, ендов и других проблемных участков, на которых образуются снежные мешки.
Если же окна всё же попали в зону скопления снега, то по периметру оклада рекомендуем проложить нагревающий кабель антиобледенительной системы. Под оконными блоками следует расположить отопительные приборы (радиаторы, конвекторы), чтобы наклонная поверхность стеклопакета "омывалась" тёплым воздухом.
Если же такой возможности нет, разместите обделённое обогревом мансардное окно как можно выше, там, куда поднимается прогретый воздух жилого помещения.